トレンチコートのブランドや特徴を知る！一度は着てみたい世界の名品4選

紳士的でクラシック。
それでいて、雨や風にも強い。

トレンチコートは「定番」と呼ばれる服の中でも、背景（軍・雨具・生地技術）がはっきりしていて、ディテールの意味を知るほど面白くなるアイテムです。

この記事では、世界で語られやすい“名品”を4つに絞り、
歴史／作りの違い／見分けポイント／古着での選び方まで、まとめます。

まず押さえたい：トレンチコートは「軍用の実用品」から進化した

トレンチコートは第一次世界大戦期に、重い軍用コートの代替として普及し、エポレット（肩章）やDリングなどの装備的ディテールが追加された、とされています。
（※起源については Burberry と Aquascutum がそれぞれ起源を主張する、という整理が一般的です。）

ディテールの意味（古着で超重要）

エポレット：階級章などを付ける用途
Dリング：装備品をベルトに吊るす用途とされる（諸説あり）
ストームフラップ／ガンフラップ：雨水の侵入を抑える意匠
ベルト：フィット調整＋装備性（クラシックな“道具感”の中心）

この「道具としての必然」があるから、今も古びにくいです。

Burberry（ロングチェルシーヘリテージトレンチ）

“トレンチの代名詞”として最も名前が挙がりやすいのがバーバリー。
生地の核は **ギャバジン（gabardine）**で、ブランド公式の説明でも、1879年にトーマス・バーバリーが発明した“通気性のある耐候素材”として位置づけられています。
バーバリー　トレンチコート

代表モデルとして紹介されやすい「Chelsea（チェルシー）」

バーバリー公式の製品ページでは、Long Chelsea Heritage Trench Coatが展開されています（スリム寄りのフィット感として記載）。

見分けのポイント（古着目線）

定番ディテールが“教科書通り”：肩章、フラップ、ベルトなど

ギャバジンの密度感（ハリがあり、雨に強い方向性）

製造背景：ヘリテージ・トレンチは英国ヨークシャー（Castleford）での製造継続が公式に語られています

Aquascutum（キングスゲート）

Aquascutumは1851年創業で、創業者が防水ウールを開発し特許化した、という説明が広く流通しています（“Aquascutum＝水の盾”）。
また、ブランド側（日本公式ブログ）でも歴史の語りがあります。

アクアスキュータム　トレンチコート

「KINGSGATE（キングスゲート）」の位置づけ

日本公式の掲載で **KINGSGATE SLIM（メイドインUK）**が確認できます。素材や原産国表記も掲載されています。
（※同名の加工系モデル “CUSTOM KINGSGATE” も存在するため、古着ではタグと仕様の照合が重要です。）

見分けのポイント（古着目線）

タグに KINGSGATE 表記／原産国表記の確認が第一

バーバリーより“クラシックで太め”に感じる個体が多い（※これは傾向であり、型や年代で変わります）

MACKINTOSH（マッキントッシュ）

“雨に強いコート”の文脈で必ず出てくるのがMACKINTOSH。
防水生地の源流として、1823年にチャールズ・マッキントッシュが開発したゴム引き（rubberised）技術が、博物館・公的系の解説でも確認できます。

マッキントッシュ　トレンチコート

公式が語る「素材の幅」と「トレンチの要点」

公式コレクション説明では、撥水ギャバジン／シグネチャーのラバーライズド（ゴム引き）コットンなどを挙げ、トレンチの典型ディテール（エポレット等）も明記しています。
また製品ページで、Rubberised bonded cotton／ハンドテープシーム／防水など“機能の言語化”が見えます。